Установка кондиционера (сплит-системы) своими руками

Установка кондиционера самостоятельно. Или как понять, правильно ли мастера устанавливают кондиционер?

Установка кондиционера своими руками подходит лишь жильцам  одноэтажных домов или жильцам нижних этажей многоэтажных зданий

Чтобы летняя жара не вытянула последнюю влагу из тела и не иссушила мозг, хочется создать в доме освежающую прохладу. Для этого вам понадобится правильно установленный кондиционер. Установка кондиционера может быть выполнена самостоятельно или же с помощью специально обученных для этого людей.

Вполне вероятно, что вы захотите выполнить установку кондиционера своими руками из спортивного интереса. Так как из экономии финансов самостоятельная установка сплит-системы целесообразна лишь при наличии целой группы довольно дорогостоящих инструментов. Покупка же этих инструментов оправдывает себя:

  • если у вас несколько кондиционеров;
  • вы собираетесь помогать в установке и обслуживании кондиционеров друзьям, родственникам или знакомым;
  • вы собираетесь в будущем снимать кондиционеры и устанавливать их снова при ремонте помещения;
  • вы собираетесь переносить его на другое место;
  • если вы собираетесь использовать эти инструменты для установки и ремонта автомобильного кондиционера.

Если же вы хотите установить  один кондиционер стабильно на постоянное место или же не хотите заморачиваться с самостоятельной установкой, то лучше всего пригласить мастеров по установке сплит-систем. В таком случае эта статья поможет вам проследить всё ли мастера делают правильно и профессионально.

Устройство и принцип работы кондиционера

В подавляющем большинстве случаев в квартире или доме устанавливается так называемая «сплит-система», то есть кондиционер, состоящий из двух блоков – из внутреннего и наружного.

Фреон 410AОхлаждение воздуха происходит с помощью хладагента . В современных бытовых кондиционерах обычно применяется газ фреон R410.

Внутренний блок представляет из себя испаритель, где хладагент, проходя по змеевику из медных трубок, переходит в газообразное состояние, при этом поглощая тепло и соответственно охлаждая окружающий воздух. Похожий эффект мы можем ощутить, вылив на кожу немного медицинского спирта. При испарении спирта с кожи мы чувствуем охлаждение на обработанном участке тела.

Охлажденный фреоном воздух выдувается в комнату встроенным во внутренний блок вентилятором.

При поглощении  хладагентом тепла из помещения на медном змеевике испарителя образуется водяной конденсат. Такой же процесс происходит,  когда холодный предмет из холодильника поместить в теплую комнату. На таком предмете в скором времени конденсируются капельки воды. Конденсируемая на испарителе влага капает вниз на встроенную под змеевиком дренажную ванночку и из нее по дренажной трубке удаляется на улицу или в канализацию.

В наружном блоке хладагент переходит в жидкое состояние и при этом выделяет поглощенное в помещении тепло. Встроенным вентилятором это тепло выдувается на улицу.

Внутренний и наружный блоки соединены медными трубками и электрическими кабелями, которые проходят через отверстие в стене.

Движение хладагента по системе обеспечивает насос-компрессор, установленный в наружном блоке.

Важная деталь! Сплит-система не обеспечивает вентиляции в помещении. Другими словами движение уличного воздуха в комнату и комнатного на улицу, то есть вентиляции при работе сплит-системы не происходит. Кондиционер лишь охлаждает комнатный воздух до комфортной человеку температуры.

Стандартная комплектация кондиционера

При покупке кондиционера в его комплектацию, как правило, будут входить:

1.Внутренний блок кондиционера                                                                         2.Наружный блок кондиционера

Установка кондиционера своими руками - внутренний блокУстановка кондиционера самостоятельно - внешний блок

 

 

 

 

 

 

3.Монтажная панель (рамка для навески внутреннего блока и шурупы с пластиковыми дюбелями для ее крепления на стену),

Монтажная панель внутреннего блока кондиционера4.Гайки для удлинения медных трубок (4 шт.),

Гайки для удлинения медных трубок кондиционера

 

 

 

 

 

5.Дренажная трубка для отвода конденсата,

 Дренажная трубка кондиционера для отвода конденсата6.Пульт дистанционного управления,

Пульт дистанционного управления кондиционера

 

 

 

 

7.Руководство по эксплуатации.

Важная деталь! Данной комплектации недостаточно для установки кондиционера.

Дополнительные материалы для сплит-системы

Для самостоятельной установки кондиционера понадобятся следующие расходные материалы:

Медные трубки для кондиционера

Поскольку длина медных трубок, отходящих от внутреннего блока не превышает 20-30 см, то будет необходимо их удлинить, так как минимальная длина трассы от внутреннего блока до наружного обычно составляет 1,5-2 метра. Поэтому понадобятся медные трубки двух различных диаметров.  Для небольших бытовых кондиционеров 7; 9; 12 типоразмеров на помещение от 20 до 35 кв.метров это. как правило, трубка  ¼ дюйма для жидкой фазы фреона и трубка большего диаметра в 3/8  дюйма для газообразной фазы хладагента. На более мощные кондиционеры, рассчитанные на охлаждение воздуха в помещениях от 50 до 70 кв.метров, идут трубки ½ и ¼  дюйма соответственно (для 18 типоразмера),  5/8 и 3/8 дюйма (для 24 типоразмера). 

Важная деталь! При покупке медных трубок стоит учитывать, что для долгой и стабильной работы кондиционера важно, чтобы в трассу трубопровода не попала стружка, образующаяся при зачистке отрезка трубы, грязь и влага.

Нельзя быть уверенным, что в уже нарезанную медную трубку, пролежавшую на складе, не попала какая-либо грязь или пыль. Поэтому приобретая необходимый отрезок трубы, скажем в три метра, необходимо проследить, чтобы на трубе не было вмятин, трещин и на отверстия трубки были надеты заглушки или хотя бы намотан скотч.Медные трубки для кондиционера

Для большей же уверенности в чистоте трассы стоит покупать медную трубку упаковкой. Упаковка герметично закрыта, а отверстия на свернутой в упаковке трубе тщательно закрыты специальными заглушками. Однако в упаковке находится отрезок трубы минимум в 15 метров, поэтому приобретать придется 30 метров трубы двух разных диаметров, что финансово накладно, если не планируется использовать эти трубы где-то в другом месте. Стоит также учесть, что медные трубки – товар достаточно специфический, и найти места его продажи может быть затруднительно.

Теплоизоляция медных трубок кондиционера

Теплоизоляция медных трубок кондиционераДля того, чтобы сплит-система работала с наименьшими энергозатратами, медные трубки должны быть утеплены. Для этого следует приобрести соответствующую трубкам теплоизоляцию. Теплоизоляция имеет трубообразную форму и изготовлена из какого-либо вспененного полимера.

Теплоизоляция надевается на трубки двух различных размеров и соответственно бывает разных внутренних диаметров и разной толщины. Обычно диаметр изоляции обозначается в миллиметрах, а не в дюймах, поэтому нужно знать, что ¼ дюйма – это примерно 6 мм, 3/8 – 10 мм, ½ – 12 мм, 5/8 – 16 мм. Толщина  стенки теплоизоляции устанавливается в зависимости от условий работы сплит-системы и в среднем для бытовых кондиционеров составляет 6 мм.

Кабели для кондиционера

Также понадобятся кабели для питания внутреннего и наружного блоков кондиционера.Кабель ВВГ 3*2,5

Если кондиционер рассчитан на охлаждение воздуха в небольшом помещении, то питание подается на внутренний блок, где как правило расположен шнур с вилкой. Поэтому в пределах досягаемости должна находиться розетка. Наилучший вариант, если эта розетка будет проведена отдельным кабелем ВВГнг 3×2,5 мм от отдельного электрощита, и кабель будет защищен автоматическим выключателем на 16 Ампер.

Обычно питание на наружный блок подается от внутреннего блока гибким проводом типа ПВС, сечение жил которого примерно 1,5 мм.

Также внутренний и наружный блоки соединены кабелем для управления работой кондиционера посредством передачи информации с датчиков. Сечение жил такого кабеля около 1 мм.

Более точную информацию о сечении жил кабелей питания и управления каждой отдельной модели сплит-системы нужно смотреть в прилагаемом руководстве по эксплуатации.

Обычно блоки управления соединены пяти-жильным кабелем . Три жилы (фаза(L), ноль(N) и защитное заземление) – это питание, и две жилы – это управление. Можно применить два отдельных кабеля. Трехжильный – для питания и двухжильный  – для управления.

Важная деталь! Цвет изоляции ноля (N) должен быть синим или голубым, цвет изоляции защитного заземления – желто-зеленым и ни в коем случае никакого другого цвета. Цвет изоляции фазы (L) предпочтительно должен быть коричневым, серым или черным, при отсутствии этих цветов  –  любого другого цвета, но никогда синим, голубым, желтым, зеленым или желто-зеленым.

Цвета изоляции жил приведены в инструкции по эксплуатации. Но так как кабели в комплектацию не входят, то цвета можно выбрать произвольно. Но опять-таки использовать синий или голубой только для ноля, желто-зеленый только защитного заземления.

На более мощных сплит-системах модели 24 размера питающий кабель ВВГнг (3×2,5 мм) приходит на внешний блок кондиционера непосредственно на клеммы, а уже с него обычно шести-жильным кабелем соединяется с внутренним блоком.

Схемы соединения жил кабеля, а также количество жил могут различаться для разных моделей. Всю дополнительную информацию нужно смотреть в руководстве по монтажу и эксплуатации. Но обычно понятно, что если на клеммнике внутреннего блока изображена цифра 1, то соединять жилой кабеля эту клемму надо с клеммой внешнего блока, которая также промаркирована цифрой 1. Соответственно клемму с надписью N на внутреннем блоке с клеммой N на внешнем, клемму L с L и так далее.

Виниловая лента или армированный скотч для защиты теплоизоляции трубок кондиционера

Армированный скотч для защиты теплоизоляции трубок кондиционераДля того, чтобы у вас была возможность без проблем пропустить трубы и кабели через отверстие в стене, чтобы они не болтались при вибрации отдельно друг от друга, а также для дополнительной защиты от атмосферных явлений, в том числе от солнечных лучей следует приобрести теплоизолирующий армированный скотч. Скотчем медные трубки с предварительно надетой на них изоляцией, кабели и дренажная трубка заматываются в единый кокон и уже в таком виде протаскиваются через отверстие в стене.

Кронштейны для крепления наружного блока кондиционера

Для крепления внешнего блока к стене потребуются специальные Кронштейны для крепления наружного блока кондиционеракронштейны. Кронштейны следует подбирать с учетом веса внешнего блока и расстояния между отверстиями на лапках для крепления этого блока к кронштейнам.

Обычно кронштейны кондиционера предназначены для крепления нескольких типоразмеров блоков. С этой целью на окончании кронштейна имеется круглое отверстие, а ближе к основанию, которое крепится на стену, находится продольная щель. Для установки кондиционера необходимо два кронштейна. Иногда кронштейны представляют собой единую конструкция, соединенную перемычками.

Анкера или анкерные шурупы

Анкерный шуруп для кронштейна кондиционера

 

Для крепления кронштейнов на стену понадобятся  анкера или анкерные шурупы  обычно в количестве 6 штук, диаметром около 10 – 12 мм и длиной 150 – 300 мм в зависимости от толщины и материала стены, а также веса внешнего блока кондиционера.


Болты, гайки, шайбы, резиновые прокладки

Для крепления внешнего блока на кронштейны понадобятся  4 Болт для крепления наружного блока кондиционераболта φ 8-10 мм, длиной от 30 мм.

А также по 2 шайбы и две гайки к каждому болту. Вторая гайка нужна для законтрогаивания резьбового соединения, чтобы оно самопроизвольно не раскрутилось от вибрации во время работы кондиционера.

Для уменьшения вибрации также могут понадобиться резиновые прокладки, вставляемые между креплениями блока и кронштейном.

Наконечники для опрессовки жил НКИ или НШВИ

Для зажима в клеммы кондиционера наиболее подходят наконечники НВИ – наконечник вилочный изолированный, но в некоторых случаях подойдет и наконечник НШВИ – наконечник штыревой втулочный изолированный.

Инструменты для установки кондиционера своими руками

Из инструментов для установки сплит-системы понадобятся:

  1. труборез для резки медных труб,
  2. риммер-зачистка для торца медной трубы,
  3. трубогиб,
  4. вальцовка,
  5. динамометрические ключи,
  6. вакуумный насос,
  7. манометрический коллектор,
  8. дополнительный инструмент.

Труборез для резки медных труб кондиционера

Не то, чтобы резать медные трубы ножовкой или болгаркой нельзя. Можно. Например, для системы Труборез для резки медных труб кондиционераводоснабжения из меди под пайку. В этом случае качество реза не имеет большого значения, и медные опилки попавшие в трубопровод просто вымоет водой. В данном же случае соединяться медные трубки будут резьбовыми соединениями на развальцованном торце, поэтому качество и ровность реза очень важны.

К тому же медные опилки никуда не денутся из системы. И хотя перед компрессором и стоит фильтр, но при большом количестве мусора он может забиться, и циркуляция хладагента практически прекратится. Это приведет к перегреву и поломке кондиционера.

Также мелкий мусор может пройти сквозь фильтр, накопиться в компрессоре и в конце концов заклинить его.

Чтобы избежать всего этого  для резки медных труб при монтаже кондиционера лучше все-таки пользоваться труборезом.

Труборезы обычно предназначены для резки труб нескольких диаметров и бывают различных размеров  – от маленьких до больших.

Риммер-зачистка для торца медной трубы кондиционера

Риммер-зачистка для торца медной трубы кондиционераДля торца медной трубы понадобится риммер-зачистка. При отрезании трубы труборезом на торце образуется острый заусенец. Если его не снять, то после развальцовки он будет раздавлен, и окажется, что место соединения труб не достаточно гладкое и ровное. В этом случае велика вероятность утечки хладагента в этом соединении.

При умении и аккуратности зачистить трубу можно любым куском острой стали, например, сапожным ножом. Но лучше все-таки для снятия фаски приобрести риммер. Тем более, что из всех инструментов, необходимых для монтажа сплит-системы, он имеет наименьшую стоимость.

Трубогиб для гибки медных труб кондиционера

Пружинный трубогиб для труб кондиционераЕсли изгибать медные трубки кондиционера без трубогиба, увеличивается вероятность появления на них изломов, трещин и заужений. Особенно это касается труб большого диаметра. Для того чтобы красиво и надежно согнуть трубы трассы кондиционера нужно использовать трубогиб. При бытовом применения, для трубок малого диаметра, вполне хватит недорогого пружинного трубогиба.

Вальцовка для развальцовки медных трубок кондиционераВальцовка для развальцовки медных трубок кондиционера

Вальцовка  – инструмент предназначенный для развальцовки медной трубки. С его помощью на трубе создается соединение с накидной гайкой. Применять лучше всего качественный инструмент с эксцентриком. Такой вальцовкой легче качественно развальцевать трубу. Вальцовкой с простым конусом добиться хорошей развальцовки значительно труднее, здесь требуется большой опыт, и все равно остается вероятность утечки в месте соединения.

Динамометрические ключи

Для затягивания гаек на соединениях медных трубок пригодится динамометрический ключ с набором рожковых насадок. Придерживая припаянный фитинг с наружной резьбой рожковым ключом или шведиком, затягиваем гайку динамометрическим ключом. Моменты затяжки для ¼ дюйма – 18 Нм, для 3/8 дюйма – 42 Нм, для ½ дюйма – 55 Нм.

При подобном способе затяжек гаек, при условии, что рез и развальцовка трубы выполнены правильно, вероятность утечки будет стремиться к нулю. Затянуть гайку можно и двумя обычными рожковыми ключами. Затягивать нужно прочно, но не перетягивая. И перетяг, и недотяг гайки приведет к утечке фреона.

Вакуумный насос для вакуумирования трассы кондиционера

Вакуумный насос нужен для вакуумирования трассы, то есть откачки из нее воздуха.Вакуумный насос для вакуумирования трассы кондиционера

После полной сборки и установки сплит-системы, перед тем, как запустить в систему фреон, необходимо удалить воздушную пробку. Если воздух не удалить, то циркуляция и преобразование фреона из жидкой фазы в газообразную и наоборот будет затруднено.  Кондиционер будет работать с большим потреблением энергии, менее эффективно охлаждать воздух, и срок его эксплуатации уменьшится.

Хладагент-фреон находится во внешнем блоке и воздуха там нет. Воздух находится в трубке, отходящей от жидкостного вентиля на внешнем блоке, в змеевике испарителя внутреннего блока, а также в трубке, отходящей от внутреннего блока до газового клапана на внешнем блоке.

Так же в воздухе находятся водяные пары, которые негативно сказываются на работе кондиционера. Совместно с хладагентом по системе постоянно циркулирует специальное масло, которое смазывает движущие части компрессора. Масло это, особенно, в современных кондиционерах чрезвычайно гигроскопично. Оно с огромной силой и скоростью впитывает в себя малейшую влагу, при этом напрочь теряет смазывающие свойства. Чем больше воды впитает масло из находящегося в системе воздуха, тем меньше останется в системе смазки и тем быстрее компрессор выйдет из строя.

И воздух, и водяные пары необходимо удалить из системы, перед тем, как ее запускать.

В принципе, теоретически воздух, находящийся на этом участке трассы, можно продуть фреоном, то есть кратковременно открыть жидкостный вентиль, затем закрыть его и стравить смесь воздуха и фреона через клапан сервисного порта на газовом вентиле. Затем повторить эту операцию еще пару раз, чтобы удалить фреон с маслом, впитавшем влагу. После чего полностью открыть жидкостный клапан, еще раз для страховки на секунду стравить фреон и затем полностью открыть газовый вентиль. Теперь система заполнена фреоном и можно включать кондиционер. Но это только теоретически.

Фреон находится во внешнем блоке сплит-системы в количестве, достаточном для стабильной работы кондиционера с длиной трассы до 5 метров. Если трасса короткая, длиной всего в два-три метра, то, конечно, возможно безболезненно стравить некоторое количество фреона. Но даже в этом случае существует вероятность того, что будет стравлено слишком много фреона или наоборот трасса будет продута недостаточно, и в ней останутся воздух и влага.

И то, и другое ведет к уменьшению ресурса кондиционера. К тому же подобную операцию можно провести только один раз. Если в будущем нужно будет перенести кондиционер, то при последующей установке повторно продуть его не получится – фреона для этой операции будет недостаточно.

Используя же вакуумный насос, мы экономим фреон и создаем оптимальные условия для длительной работы сплит-системы.

Манометрический коллектор для кондиционера

Манометрический коллектор необходим для вакуумирования системы, для присоединения вакуумного насоса иМанометрический коллектор для кондиционера для слежения по манометру за достижением в системе абсолютного вакуума (10 мм ртутного столба).

Существует большое количество различных видов манометрических коллекторов для различных видов фреонов. Некоторые коллекторы предназначены для нескольких видов, некоторые только для одного. В основном они различаются размерами резьбовых соединений для крепления и разной шкалой на манометрах.

Более старые бытовые кондиционеры заправлялись фреоном R22, современные, как уже упоминалось, R410. Чтобы не перепутать, резьбы на клапане различаются. Чтобы вакуумировать кондиционер на фреоне R410, надо приобретать манометрический коллектор именно для фреона R410. Или же иметь переходник.

Различие же в шкалах, нанесенных на манометры, заключается в том, что под шкалой давления, одинаковой для всех манометрических коллекторов, находится шкала температуры кипения для определенного фреона. Но для вакуумирования знать температуру кипения фреона не нужно.

Дополнительные инструменты для установки кондиционера

Также для установки кондиционера понадобятся и не столь специфические инструменты:

  • большой перфоратор с буром на ɸ 60-70 мм;
  • маленький перфоратор пистолетного типа с буром ɸ 6 мм или ɸ 8 мм для крепления монтажной панели внутреннего блока и с буром ɸ 10 мм или ɸ 12 мм для крепления кронштейнов внешнего блока;
  • рожковые ключи;
  • отвертки;
  • кусачки или кабелерез;
  • стрипперы для снятия изоляции и зачистки жил кабеля;
  • кримпер для опрессовки жил провода.

Установка кондиционера своими руками – последовательность действий

  1. Определение места установки сплит-системы;
  2. Розетка для кондиционера;
  3. Собственно установка сплит-системы:
    1. сверление отверстия,
    2. крепление монтажной панели,
    3. установка наружного блока,
    4. подготовка и монтаж кабелей,
    5. подготовка и монтаж медных трубок;
  4. Первичный запуск кондиционера:
    1. вакуумирование,
    2. заполнение системы фреоном.

Определение места установки сплит-системы

Прежде чем устанавливать кондиционер следует определиться с местом его установки. И внутренний и наружный блоки должны крепиться на твердую, надежную стену и не должны быть расположены рядом с источниками тепла. Установка блоков сплит-системы рядом с трубопроводами горючих газов не допускается.

К сервисным портам наружного блока должен быть свободный доступ. Поэтому, если обслуживание со стороны улицы затруднено, блок следует крепить около окна.

Также должно быть предусмотрено место для слива конденсата: просто на улицу или в канализацию.

Наружный блок нужно защитить от возможности падения сосулек или обломков от ветхих стен. Но с другой стороны защита не должна препятствовать вентиляции змеевика наружного блока для доступа эффективного охлаждения.

Внутренний блок сплит-системы устанавливается от потолка и перпендикулярной стены на расстоянии не менее 150 мм для лучшей циркуляции воздуха в помещении.

Поток исходящего воздуха должен свободно выходить в помещение. С этой целью внутренний блок не должен быть перегорожен шторами, шкафами и тому подобным.

Внутренний блок кондиционера может быть расположен непосредственно на той же стене, на которой расположен внешний блок, а также на стене примыкающей к ней справа или слева.

Соответственно выходящие из внутреннего блока трубки разворачиваются направо, налево или перпендикулярно блоку.

Розетка для кондиционера

Также необходимо определиться с розеткой для внутреннего блока. Если розетки в выбранном месте нет, то надо установить дополнительную розетку. К розетке, как было сказано выше, желательно вывести отдельный кабель ВВГнг 3*2,5мм от электрического щита.

Если устанавливается мощный кондиционер, то кабель ведется к наружному блоку.

Установка сплит-системы

Определившись с местом для установки кондиционера и розеткой, можно приступить к установке самой сплит-системы.

Сверление отверстия для трассы кондиционера

Разметив место крепления монтажной панели внутреннего блока, просверливается отверстие наружу диаметром не менее 50 мм для вывода кабелей и трубок. Отверстие делается с небольшим уклоном вниз в сторону улицы для свободного слива конденсата по дренажной трубке.

Желательно, чтобы в отверстие была вставлена гильза, например, пластиковая труба ɸ 50 мм. Гильза нужна для уменьшения риска повреждения трубок, а также для их свободного удаления из отверстия в случае снятия кондиционера.

Если внутренний блок сплит-системы устанавливается на левой или правой стене, то трубки и кабели закрываются с помощью монтажного короба.

Важная деталь! Места соединения медных трубок лучше не скрывать в отверстии стены, для того чтобы после запуска кондиционера была возможность обмылить эти соединения, чтобы обнаружить возможные утечки фреона.

Крепление монтажной панели

После того как отверстие в стене готово, на стену крепится монтажная панель с тем расчетом, что, как только через отверстие будут пропущены трубки, на ней можно было свободно закрепить внутренний блок.

Такая последовательность действий, как сначала сверление отверстия, а затем крепление монтажной панели, а не наоборот, объясняется тем, что при сверлении отверстия из-за арматуры, находящейся в стене, или по каким-либо другим причинам отверстие придется пересверливать. В этом случае панель придется перевешивать и возможно маскировать отверстия, оставшиеся от предыдущего крепления.

Монтажная панель крепится строго по уровню, для того чтобы вода из дренажной ванночки не выливалась в комнату, а свободно удалялась по дренажной трубке на улицу. А также для того, чтобы внутреннего блока выглядел красиво.

Крепится панель с помощью шурупов с пластиковыми дюбелями. Обычно в комплект с панелью входят шесть шурупов, но они довольно малы и подойдут только для стены с очень твердой и ровной поверхностью. Лучше их заменить на более длинные ɸ 6-8 мм.

В монтажной панели очень много готовых отверстий среди которых следует использовать только те, что более удобны для данного крепления. Например, чтобы избежать попадания  в кабель, проходящий в стене, можно сместить шуруп на другое отверстие. Не нужно закреплять панель во все отверстия, надо использовать те же шесть шурупов, более-менее равномерно распределив их по панели.

Установка наружного блока

Закрепив панель, можно приступить к установке наружного блока сплит-системы.

Важная деталь! Если установка наружного блока сопряжена с высотными работами, лучше пригласить специалистов монтажников, имеющих опыт в промышленном альпинизме.

Устанавливать кондиционер самостоятельно стоит лишь жильцам одноэтажных домов или жильцам нижних этажей многоэтажных зданий. Но даже в этих случаях при монтаже внешнего блока необходимо руководствоваться правилами работы на высоте.

Кронштейны, на которых затем будет размещен наружный блок, надежно прикрепляются к стене длинными Крепление кронштейна кондиционераанкерами или шурупами ɸ 10-12 мм, минимум по три крепления на каждый кронштейн. Лучше использовать более длинные, большего диаметра и большее количество анкеров, чем обычно используется для крепления такого же веса, во избежание вредного воздействия вибрации и для надежной службы кондиционера на долгие годы.

Расстояние между двумя кронштейнами рассчитывается таким образом, чтобы отверстия в кронштейнах совпадали с отверстиями для крепления на наружном блоке.

Закрепив кронштейны на стене, устанавливаем на них наружный блок сплит-системы, прикрепляя его к кронштейнам болтами ɸ 8-10 мм. Для уменьшения вибрации между блоком и кронштейнами в местах крепления болтами можно поставить резиновые прокладки.

Подготовка и монтаж кабелей

Снятие внешней изоляции с ПВСЗачистка жил ПВС

 

 

 

 

 

После установки внешнего блока можно замерить длину кабелей и трубок от внутреннего блока до вентилей и клемм на улице.

Замерив нужную длину провода и отрезав его кусачками или кабелерезом, зачищаем внешнюю оболочку провода. Затем поочередно зачищаем отдельные жилы стримером. Так как применяется мягкий провод, у которого жилы многопроволочные, то эти жилы опрессовываются кримпером с помощью наконечников НВИ или в крайнем случае НШВИ.

Открыв или даже сняв переднюю панель внутреннего блока, закрывающую сетки фильтров, находим крышку клеммной коробки. Открутив винты крепления и открыв крышку, получаем доступ к клеммам. Пропустив провод с задней части внутреннего блока, закрепляем его жилы в клеммы, соблюдая цветовую расцветку жил, как описано выше.

Опрессовка ПВС наконечниками НШВИ
Наконечник НВИ

Наконечник НВИ

 


Подготовка и монтаж медных трубок

Затем отрезаем два отрезка медных труб нужной длины. Для этого, открутив винт трубореза, вставляем трубку в зажим и закручиваем винт, слегка придавив металл трубки резцом. Сделав 2-3 оборота труборезом вокруг трубы, еще слегка прижимаем резец, подкручивая его винтом. Повторяем эту операцию до тех пор, пока не произойдет полное отрезание трубы.

Нужно только помнить, что процесс отрезания трубы должен быть постепенным: придавил резец винтом на полмиллиметра, сделал несколько оборотов вокруг трубы, еще слегка прижал и еще сделал несколько оборотов. В этом случае рез получится чистым и ровным.

Отрезав трубу, зачищаем торец с внутренней части риммером. Для этого вращательными движениями снимаем металл до тех пор, пока внутри трубы не исчезнет заусенец и образуется небольшая фаска. Желательно сделать фаску и на внешнем торце трубки. При этом держим трубу зачищаемым отверстием вниз, чтобы медные стружки не попали в трубу.

После зачистки удаляем оставшиеся стружки и протираем торец трубы.

Важная деталь! Во время всех операций с трубой необходимо соблюдать чистоту, чтобы исключить попадание в трубу пыли и грязи, а также воды и других жидкостей.

После зачистки приступаем к развальцовке медных трубок. Перед тем как начать развальцовку, нужно надеть на трубку накидную гайку. Про накидную гайку не стоит забывать. Это важно. Надеть гайку после развальцовки невозможно. И придется опять отрезать развальцованную часть трубки и производить зачистку.

Надев гайку и отодвинув ее, чтобы не мешала, зажимаем трубку в соответствующее отверстие зажимной планки. Причем трубка должна выступать из планки примерно на 1 мм. На той стороне планки, где находится фаска. Более точный размер выступающей трубки узнается опытным путем при достижении наилучшего зеркала  развальцованной трубы.Развальцованная трубка кондиционера с накидной гайкой

Зажав трубку, надеваем на планку вальцовку, предварительно разжав на вальцовке оба зажима, чтобы ничего не цеплялось при надевании. Вальцовка надевается на планку со стороны соединения частей планки так, чтобы сторона с боковым зажимом совпадала со стороной с отверстиями для зажима. Затем вальцовка подводится конусом к трубке таким образом, чтобы стрелка, нанесенная на вальцовку совпадала с риской на планке. Чуть-чуть зажав боковой зажим, можно слегка пошатать вальцовку, чтобы понять, зашел ли зажим точно в отверстие планки. Если зажать вальцовку на планке не ровно, то развальцевать трубу не получится.

Убедившись в том, что вальцовка расположена на планке правильно, закручиваем боковой зажим до конца и начинаем вращать ручку с конусом. Если вальцовка с эксцентриком, то при окончании развальцовки труба зажим автоматически стопорится и ручка зажима вращается вхолостую.

Трубки на внутреннем блоке кондиционераПосле этого разжимаем оба зажима и снимаем вальцовку с планки, а планку с трубки. Таким же образом развальцовываем вторую трубу.

Затем, выгнув трубки, выходящие из внутреннего блока кондиционера, нужным нам образом прикручиваем к ним трубы с накидными гайками на ниппеля с наружной резьбой, припаянные на трубках. Закручиваем рожковыми ключами нужного размера, одним ключом придерживая ниппель, другим закручивая гайку.

Для закручивания лучше всего использовать динамометрический ключ. И закручивать с определенным Наружная резьба на медной трубке кондиционерамоментом затяжки, как предлагалось выше.

Закрутив гайки надеваем на трубки теплоизоляцию, оставив гайки открытыми для последующего обмыливания.

Удлиняем дренажную трубку прилагающейся в комплекте дополнительной трубой или, при желании, металлопластиковой трубкой ɸ 16 мм.

Затем собираем все трубки и кабели вместе и заматываем армированным теплоизолирующим скотчем на длину толщины стены. Причем дренажная трубка должна находиться строго внизу связки, без бугров и подъемов, так как конденсируемая влага должна без помех стекать по трубе. Медные трубки должны быть закрыты заглушками.

Поднимаем внутренний блок со связкой труб и кабелей, присоединенных к нему, и вытаскиваем связку через отверстие на улицу. Эту операцию лучше выполнить с чье-либо помощью. Если внутренний блок сплит-системы будет располагаться на боковой стене, то перед этой операцией следует закрепить на стене монтажный короб.

Лучше всего если возможен такой вариант установки внутреннего блока при котором последовательность действий такова: протаскивание труб и кабелей через отверстие, навеска внутреннего блока на монтажную панель и только потом закручивание гаек на трубках.

Вытащив трубки и кабели на улицу, вешаем внутренний блок на монтажную панель. Со стороны улицы аккуратно изгибаем медные трубки так, чтобы подвести их к соответствующему вентилю на внешнем блоке кондиционера.Сгибание медной трубы трубогибом

Для изгибания труб лучше использовать трубогиб. При его отсутствии повороты следует делать как можно более плавными, без резких изгибов, во избежание поломки и растрескивания трубы. Трасс поворотов медной трубы должна быть продумана заранее, чтобы кронштейны и внешний блок не мешали изгибанию трубы.

Подведя медные трубки к соответствующим вентилям – тонкую к трех-ходовому жидкостному, а трубку большего диаметра к четырех-ходовому вентилю газа, – делаем на них отметки, если нужно подрезать трубки. Отрезаем лишнее труборезом в порядке, описанном выше.

Надеваем на трубы теплоизоляцию и не забываем про накидные гайки при развальцовке. Развальцовываем трубки. Теплоизоляцию, чтобы не мешала, нужно временно оттянуть и закрепить чем-либо. Например, обычной бельевой прищепкой нужного размера. Скручиваем заглушки с вентилей. Закрепляем трубы накидными гайками к соответствующим вентилям наружного блока.

Важная деталь! Установив кондиционер, необходимо произвести опрессовку присоединенных трубок осушенным азотом под давлением указанным на табличке внешнего блока сплит-системы.

Засечь по манометру давление и проверить происходит ли его падение в течении получаса. Если обнаружена утечка, то она устраняется. Более-менее сильную утечку можно обнаружить по свисту выходящего азота. Дополнительно надо обмылить места соединений. Образующиеся мыльные пузыри укажут место утечки.

Первичный запуск кондиционера

Теперь нужно произвести первичный запуск кондиционера.

Вакуумирование кондиционера

Перед тем, как запустить фреон в присоединенную трассу, нужно произвести вакуумирование кондиционера. Установка кондиционера своими руками - Вакуумирование кондиционераДля этого используют манометрический коллектор и вакуумный насос.

Манометрический коллектор вешаем на внешний блок кондиционера за прикрепленный к нему крючок.  С вентилей внешнего блока скручиваем три заглушки: 1.Заглушку сервисного порта, 2.Заглушку клапана газового вентиля, 3.Заглушку клапана вентиля жидкой фазы фреона. Со стороны манометра низкого давления (синего цвета) прикручиваем к коллектору синий шланг, прилагающийся к нему. Прикручиваем его той стороной, на которой расположен прямой патрубок со штуцерером соответствующего размера. Другой стороной синий шланг с изогнутым патрубком прикручиваем к ниппелю сервисного порта газового вентиля. К среднему штуцеру коллектора прикручиваем одной стороной желтый шланг. Другую сторону этого шланга присоединяем к штуцеру вакуумного насоса. Вентили на манометрическом коллекторе должны быть закрыты.

Включаем вакуумный насос и затем открываем вентиль на коллекторе со стороны низкого давления. Наблюдаем за манометром низкого давления.  Примерно через 30 секунд, в зависимости от длины и диаметра трассы, стрелка манометра упадет ниже нуля, до конца шкалы. Это будет означать, что воздух из трассы откачан и в трубках создан относительный вакуум.

Но не нужно выключать вакуумный насос, Следует продолжить вакуумировать кондиционер в течении еще 20-30 минут. Дело в том, что хоть с трассы и откачан воздух и содержащиеся в нем пары влаги, на стенках трубок могла остаться вода, сконденсированная из воздуха. Нам необходимо ее удалить, чтобы влага не была впитана смазочным маслом, находящимся в системе.

Как известно, при понижении давления понижается температура кипения воды. При создании в трубках вакуума капли воды на стенках трубок закипят уже при комнатной температуре.  А это значит, что хотя капли воды и не могут быть вытянуты вакуумным насосом, зато вакуумирование поможет превратить воду в пар, который и будет откачан из системы насосом. Процесс этот не мгновенный, поэтому и требуется, чтобы вакуумный насос поработал в течении получаса.

Также вакуумный насос не поможет откачать из трубок пыль и грязь. Для удаления грязи нужно, по крайней мере, продуть трассу осушенным азотом под большим давлением. Но лучше просто соблюдать при монтаже чистоту и следить за тем, чтобы в трубки не попали стружки и другие посторонние частицы.

После окончания вакуумирования кондиционера сначала следует перекрыть вентиль манометрического коллектора, а уж затем выключить вакуумный насос. Если выключить насос, не перекрыв вентиль, в систему опять попадет воздух.

 После выключения насоса можно некоторое время понаблюдать за манометром низкого давления на коллекторе. Если давление в системе повышается, приближаясь к нулю, то станет ясно, что трасса явно не герметична. Если же повышения давления не происходит, это не говорит о герметичности системы.  Утечка в трубопроводах может обнаружиться при высоком давлении во время работы сплит-системы.

Чтобы этого не произошло, лучшей проверкой на герметичность системы будет опрессовка осушенным азотом до максимального давления, указанного на шильдике внешнего блока с последующей вакуумацией.

Заполнение системы фреоном

Вентили кондиционераНе отсоединяя синий шланг от клапана сервисного порта, запускаем в трассу фреон. Если отсоединить шланг до запуска фреона, в систему обязательно попадет воздух. А этого допустить нельзя.

Запускаем фреон, медленно открывая ключом-шестигранником подходящего размера, клапан жидкостного вентиля.

Заполнив трассу фреоном, можно также попробовать обнаружить возможную утечку. Она проявится по падению давления на манометре. Для этого нужно открыть на четверть оборота жидкостный вентиль, заполнить трассу фреоном и закрыть жидкостный вентиль. Газовый вентиль не открывать. При этом быстрое падение давления на манометре скорее всего покажет наличие утечки. Но все-таки таким способом обнаружить утечку проблематично. Фреон не стабилен, и его давление будет изменяться в зависимости от изменения температуры быстрее и в большем диапазоне чем к примеру давление воздуха в закрытом сосуде.

Итак, трасса заполнена фреоном. Теперь можно отсоединить шланг от сервисного порта газового клапана. При этом надо проявлять осторожность. Выходящий при откручивании штуцера шланга фреон может обморозить руки или попасть в глаза. Стоит воспользоваться защитными очками и перчатками и не держать лицо напротив откручиваемого штуцера.

Вместе с тем откручивать штуцер с вентиля нужно достаточно быстро, чтобы количество вышедшего хладагента было минимально. Нужно быть готовым к звуку шипения и выходу фреона и масла. Для человека, совершающего это действие в первый раз, это может быть неожиданностью. Человек может резко дернуться и упасть с высоты или же отдернуть руку и прекратить откручивание в то время, как фреон будет уходить из системы, а гайка штуцера будет обмораживаться и покрываться инеем. Если в этот момент опять схватиться за гайку голой рукой, можно получить термический ожог. От резкого движения руки может заклинить гайка штуцера шланга, что приведет к большой или даже полной потере фреона. Потребуется заправка кондиционера. Поэтому откручивать шланг нужно уверенно и быстро, но без суеты и особой спешки, при этом проявляя осторожность.

Места соединений заполненной фреоном трассы нужно обмылить на предмет обнаружения утечек. Особенно, если не была произведена опрессовка азотом. Мастера монтажники имеют специальный датчик – течеискатель, с помощью которого может быть обнаружена утечка.

Плотно, но без фанатизма, закручиваем три заглушки на клапаны вентилей и на сервисный порт. Если их закрутить не достаточно плотно, то появится вероятность утечки фреона в зимнее время, когда уплотнитель клапанов сжимается под воздействием отрицательных температур.

Убедившись в герметичности системы, включаем кондиционер и даем ему поработать некоторое время. Убеждаемся в его полной исправности на разных режимах работы.

Теперь монтаж сплит-системы закончен. И если установка кондиционера своими руками выполнена правильно, то его работоспособность будет обеспечена на долгое время.

 

 

Удачи Вам в устройстве Удобного Дома! С уважением www.natrix-el.kz

Спасибо что поделились в соц.сетях: